Región de Atacama, Chile: Excursiones a la cordillera de los Andes

Literatura: Excursiones en Atacama, Chile

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Paso COME CAVALLO. Texto original de Gilliss (1851) - J.M. Gilliss, visitó durante la la U.S. naval "astronomical expedition" en 1851; La Región de Atacama.
Texto original p.7 - p.9 en inglés:

Paso COME CAVALLO (hoy Come Caballo):

Paso COME CAVALLO -Dejando la ciudad de Copiapó, la carretera sube por el valle del río del mismo nombre hasta la confluencia de los ríos Jorquera, Pulido y Manflas, que, a partir de mis determinaciones de la posición geográfica de Copiapó, y de los rodamientos y distancias desde allí del Prof. Domeyko, estará próxima a la la latitud 27º 56' sur, y la longitud 69° 50' oeste La altitud de esta confluencia es algo inferior a los 4.000 pies, y es por debajo de ella que el río sólo toma el nombre de Copiapó.
En el relato de un viaje a las minas de Chañarcillo se encuentra descripciones más detallado del valle, o mejor dicho de la quebrada, hasta Punta del Diablo, a una distancia de aproximadamente la mitad de estos ríos. Allí se verá que sólo el geólogo y el mineralogista encuentran objetos de interés. El calor reflejado de rocas completamente estériles a ambos lados de una larga y estrecha garganta; apenas agua para saciar la sed, después de horas de viaje por caminos rotos y pedregosos; probablemente ni uno solo representativo de todo el reino animal para mostrar que el hombre no es la única criatura tentada a visitar escenas que la naturaleza tiene tan desoladas; estas son algunas de las características que no se olvidan fácilmente.  

A medida que se asciende el valle hacia la confluencia de los ríos, el caudal de agua aumenta, y el suelo permite que ocasionalmente se puedan cultivar algunos parches con su ayuda; de hecho, "Potrero grande", entre el pueblo de San Antonio y el cruce, se ha hecho famoso en esta región por sus frutas y verduras". La mente siempre busca objetos de comparación; y los pocos rasgos propios del reino vegetal que la naturaleza ha avalado en miles de leguas cuadradas del norte de Chile, tienen sin duda su influencia para resaltar los encantos de los productos de Potrero grande; para que, cuando el amigo de las verduras llegue allí, desgastado por días y semanas de viaje en medio de la esterilidad, como su visión no puede descansar en sola una hoja o tallo durante todo ese tiempo, podría ocurrir que durante la primera vista de higueras, él la saluda igual que un paciente, durante mucho tiempo golpeado por la fiebre, saluda a una corriente de agua fría y limpia.


Desde la confluencia de los ríos hay dos caminos hacia las cordilleras, uno por Jorquera y el otro por Pulido. Él por la Jorquera es el más largo, aunque posee atractivos que lo hacen de suficiente interés para que uno se encuentre con la fatiga adicional, a saber: un barranco, cuyos estratos contienen una abundancia de fósiles marinos, y, un poco más arriba del río, las ruinas de un pueblo indígena, probablemente construido cuando los peruanos gobernaban el país. Una casa, en el extremo sur del pueblo, era mucho más grande que las otras, los fragmentos de sus murallas demostraban que debía contener varias habitaciones. Además de esto, están las paredes de unos treinta otros, de 8 a 10 pies de diámetro, y cerca de 2 pies de espesor. No usaban cemento para ninguno de las casas.

Como en varios lugares de los Andes, entre Copiapó y San José, se encuentran asentamientos similares, es algo sorprendente que los indios hayan escogido alturas tan inhóspitas para sus hogares, mientras que había una temperatura más agradable y menos aridez por debajo. Los fósiles más numerosos son las pectinas, que se encuentran en estratos calcáreos, intercalados a capas de pórfidos, brechas y pórfidos estratificados. Al sur del Pulido, y en el mismo meridiano que éste, hay otro yacimiento de fósiles marinos aún más interesante, de la mayor variedad de conchas expuestas a la vista, siendo muy abundantes pectenes y terebratulas.  

En el valle del Pulido, a una altitud de 10.000 pies, se encuentran las ruinas de otro poblado indígena, llamado Pircas, hoy ocupado sólo como estación preventiva contra los contrabandistas. A principios de marzo se encontró aquí nieve recién caída, y la gente, bien vestidas temblaban por el frio aunque tenían una fogata y eso en una localidad que una vez estuvo ocupada por indios semidesnudos. Un poco más arriba, una depresión en las montañas llamada "Portezuelo Pulido" * indica que aquí estaba un camino principal; pero, en realidad, este camino conduce hacia el norte hasta el valle del Pan, sobre el río Jorquera, donde se busca refugio para la noche en una caverna natural de brecha porfirítica roja. Además, esta cueva ofrece a los viajeros de montaña un refugio contra las tormentas y los violentos vientos del mediodía, las guías reportan que es imposible moverse contra los vientos después de las 11, las guías en forma unánime manifiestan que, después de las 11, a menudo es imposible moverse; por lo tanto, deben iniciar el ascenso muy temprano andel del amanecer, aunque la distancia desde la cueva hasta la línea divisoria es de sólo dos horas.
En esta última etapa del viaje, corta como es, se tiene plena oportunidad de examinar las últimas hileras de formación estratificada que, al aproximarse a los granitos que componen la línea más elevada de los Andes, exhiben evidencias de las violentas vueltas y terribles choques que han experimentado; como si la fuerza que empuja a estas enormes masas graníticas desde el interior de la tierra, hubiera concentrado realmente su energía para la línea principal misma de las montañas. Entre las rocas que entran en la composición de esta formación ascendente predominan las brechas y los pórfidos brechados.

Sus superficies son a veces negras como el carbón, en otras de un profundo púrpura, otra vez de un gris ceniciento, y no pocas veces son rayadas en líneas de todas las sombras imaginables. Aunque hay lugares donde la inclinación es en dirección contraria, la caída general es hacia el oeste. Sin embargo, tales son los caracteres de las rocas, hay tanta variedad y tantas modificaciones de especies, que hay que reconocer que la naturaleza ha reunido, en este último pináculo del sistema, un espécimen de casi todas las clases que componen la formación secundaria de la vertiente occidental de los Andes. En este punto inmediato, la cumbre se compone de una masa redondeada, totalmente desprovista de vegetación, cubierta de detritos feldespáticos y cuarzosos, formando suaves laderas marcadas por barrancos moderados. Aunque la nieve se vio en los lados sur de los conos algo más alto que el portezuelo, e incluso en los profundos barrancos mucho más abajo, no se encontró nada en el paso 14.522 pies sobre el mar en los últimos días de marzo.

Hay un contraste sorprendente en la configuración y los colores de los dos lados de los Andes, como se ve desde la cumbre aquí. Hacia el oeste hay una inversión completa de los escarpes de formación primaria volteados, las estratificaciones distorsionadas e interrumpidas y, de hecho, no hay dos montañas de los mismos constituyentes, forma o sombra. Por otro lado, hacia el este se observan suaves declividades, con lechos de rocas casi horizontales y raramente interrumpidas, cuyas extremidades forman líneas casi paralelas al horizonte; pocos tintes, vegetales o minerales, para dar sombra al cuadro, y sólo un pequeño número de cumbres cónicas y aisladas, distantes de la línea de la cresta, por las que se alivia parcialmente la monotonía. Hay un cerro cónico hacia el norte, a unas ocho o diez leguas, que aparentemente es mucho más alto, y los guías dicen que está cubierto perpetuamente de nieve; pero los que se encuentran en las inmediaciones del paso no se elevan más de 300 o 400 pies sobre él. Todo más allá está terra incognita, excepto para el minero-prospector o contrabandista.

*Portezuelo es una depresión en cadenas de montañas, siempre seleccionada por caminos que pasan de un lado a otro.

Los textos originales fueron digitalizados, transformados a ASCII redactados  por Dr. Wolfgang Griem.
Mapa de Gilliss 1851